名家专栏：千面里奥哈 | Sarah Jane Evans MW | Decanter
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里奥哈可以满足葡萄酒迷们的所有要求：从简单不过桶的“小清新”，到美式橡木桶陈年的传统风格添普兰尼洛，再到突出风土特色的创新调配。千变万化里奥哈，听葡萄酒大师Sarah Jane Evans娓娓道来……
千变万化里奥哈
一切要从1980年说起。在1980年以前，里奥哈的酒标上只有年份，并无我们今天看到的官方分级：crianza（佳酿）, reserva（陈酿） 和gran reserve（特级陈酿）。当时瓶子里装的酒可能经过了橡木桶陈年，也可能只运用二氧化碳浸渍法来酿酒（与年轻薄若莱用的是一样的方法）。2000年左右，里奥哈的现代风格诞生，它们与传统风格的不同之处在于—不显示与陈年相关的信息。
15年后的今天，我们将目光转向了葡萄品种与风土特色。里奥哈曾经清晰的分级界限曾一度模糊，35年过去了，我们似乎又回到了原点。
里奥哈分级解析
里奥哈分级的核心在于陈年的时长；但陈年的长短与质量并不一定成正比。分级除了规定葡萄酒在橡木桶（225升）里的陈年时间以外，还对瓶中陈年的时间做出了要求。理论上来说，质量越好的酒，陈年时间越长，但事实并非如此。值得注意的是，当地酿酒法规并没有明确规定橡木桶的种类，所以橡木桶可以是美式，法式或是其他类型。
最低陈年时间为2年：始于当年的10月1日。
红葡萄酒最低桶陈时间为12个月，桃红/白葡萄酒最低桶陈时间为6个月。
红葡萄酒：最低总陈年时间为3年（最低桶陈时间为1年）。
白葡萄酒：最低总陈年时间为2年（最低桶陈时间为6个月）。
红葡萄酒：最低2年桶陈，外加最低3年瓶陈
白葡萄酒：最低总陈年时间为4年（最低桶陈时间为6个月）。
说起传统风格的里奥哈，实在是老生常谈：通常是以添普兰尼洛（也译“丹魄”）为主的混酿（当时不同葡萄品种被种植在同一片土地上），并在美式橡木桶中经历了漫长的陈年。传统风格的里奥哈有着轻盈或中等的酒体，酒精度中等。长时间陈年带来无与伦比的和谐与优雅。
今天，许多里奥哈的酒庄里还存放着不少如此美妙的老酒。值得一提的是，当地餐厅提供的这些老酒，价格低的惊人。尽管这些老酒开始受到酒迷们的追捧，却鲜少出现在全球拍卖市场上。
出人意料的是，你也能在一些特别的葡萄酒零售店找到这些酒。位于伦敦的The Sampler便有一些不错的藏品：像1970年CVNE产的Viña Real 只要108英镑，1970年可是一个相当不错的年份。
但今天用传统方法酿造出来的里奥哈，50年后又有怎样的表现呢？
今日的“传统”已非昔日之“传统”。如今，即便是最传统的酒庄，也将注意力转移到了土地和酿酒技术上。曾近的传统风格被点缀上了现代的色彩。
现代风格的里奥哈追求深邃的颜色以及强劲的风味，让不少钟爱饱满并富有浓郁果香的爱好者喜欢上了里奥哈。
这是人们对葡萄园进行改良的产物：对品系的挑选（Roda酒庄便是是一个典型的例子）；降低产量；把来自不同葡萄田块的果实进行分开发酵；在小型的法式橡木桶中陈年。
这些葡萄酒大部分为100%添普兰尼洛。相比传统风格的里奥哈，它们在橡木桶和瓶中陈年的时间被大大缩短。时间短带来更快速的资金回笼，无疑受到了酒庄的欢迎。
谢天谢地，如今人们大多已不再热衷于深颜色、带有过度甜味和桶味的里奥哈。今天，这片土地给我们带来了更多选择，但正如其他的优质产区，这一切都基于对土地更深入的了解与研究。
橡木桶方面，即便是曾经只使用法式新橡木桶的酒庄，如今也用上了美桶和法桶的混搭，出品特级陈酿（Gran Reserva）的酒庄更是如此。人们终于不再滥用橡木桶，反而酿出了风味更复杂，且各方面香气都能得到充分融合的葡萄酒。
许多现代风格的酒庄偏向使用100%添普兰尼洛，但我个人对混酿情有独钟。毕竟在我看来，单一品种除了让酒标能简单易懂，并没有什么特别的优势。
尽管玛佐罗（Mazuelo）——也称佳丽酿（Carignan）， 歌海娜（Garnacha） 和格拉西亚诺（Graciano）在混酿中占比不大，却起着举足轻重的作用。1862年，Marqués de Riscal酒庄引入里奥哈的赤霞珠也同样如此。
近年来，这些“配角品种”开始唱起了独角戏：它们开始被用来酿造单一品种的葡萄酒。其中Contino的100%格拉西亚诺是最成功的案例。要知道，格拉西亚诺可是出了名的难以管理。
出自里奥哈温暖地带的歌海娜，长久以来都仅在里奥哈产区（Rioja Alta）的混酿中占有一席之地。但今天，酿酒师Alvaro Palacios却极力推崇歌海娜独当一面的潜力。他在里奥哈东部的阿拉法诺（Alfaro）子产区种植歌海娜，研究如何进一步提高它们的质量。
2013年春天，Alvaro Palacios首发酒款“Valmira”使用来自单一园的老藤歌海娜酿造。按照Palacios的说法，它们“香气四溢，还带有点勃艮第的调调”。
最近受到人们关注的品种包括红葡萄Maturana Tinta，具有不错的酸度；此外还有经基因变种的“白添普兰尼洛（Tempranillo Blanco）”，可用来酿造酒体丰满、果味清新的白葡萄酒。不过，要让新品种扎根里奥哈，形成规模，还要不少时日。
其实，里奥哈的新风潮真不算“新”。新一代的酿酒师们对如何展现出自家葡萄园的风格抱有浓厚的兴趣。高杯式种植（bush vines）、老藤、减少新橡木的比例，是新一代酿酒的标签。
多样性的土壤令里奥哈的风土条件错综复杂。夹在两山中间，并被埃布罗河（Ebro）一分为二的里奥哈同时拥有石灰质粘土，冲积土和含有铁质成分的粘土。
简单来说，位于西边的上里奥哈（Rioja Alta）海拔较高，葡萄酒风格内敛但有明亮的果香。河北部的里奥哈阿拉维萨（Rioja Alavesa）是添普兰尼洛的大本营，清新明快，酒体更为饱满。东边的下里奥哈（Rioja Baja）比较暖和干燥（这里允许灌溉），海拔也更低，偏向地中海型气候。此地的葡萄酒最为浓郁，酒精度也最高。
虽然大酒庄倾向于跨葡萄园混酿，但也有酒庄更倾心于展现自家脚下的风土，像Benjamin Romeo， David Sampedro Gil，Olivier Rivière，Abel Mendoza 和Telmo Rodriguez就是如此。
在里奥哈，你既能找到价格低得让人咂舌的无名品牌，也有瓶子沉得吓人、桶味喧宾夺主的酒款。不过在两个极端之间，却有着风格各异、多彩斑斓的葡萄酒静待你的探索。倒一杯里奥哈，感受今天的传统也是曾经的创新吧——在这一点上，可没有任何一个产区能与千面里奥哈相媲美。
（编译：ICY）
Decanter作家：葡萄酒大师Sarah Jane Evans
葡萄酒大师Sarah Jane Evans是Decanter世界葡萄酒大赛（DWWA）的副主席，同时也是一名获奖无数的葡萄酒作家，曾获得“罗伯特蒙大维”奖项。在卸任葡萄酒大师协会主席一职后，Sarah在继续写书的同时，也活跃在葡萄酒教育行业，并在多个国际葡萄酒大赛中担任评委。
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